Jak zpevnit trámy na podlaze?

Podlahy na trámech jsou často používaným provedením v dřevěných domech i bytech. Výhody jsou nepopiratelné: takové zařízení umožňuje použití různých materiálů pro drsnou podlahu, izolaci a zvukovou izolaci. Lze je použít k vyrovnání jakéhokoli základu a k provedení jakýchkoli inženýrských sítí pod podlahou. Tato možnost je jednoduchá na implementaci, cenově dostupná a výsledkem je konstrukce, která vytváří minimální zatížení základových nebo podlahových desek.

Při instalaci takové podlahy na betonový podklad nevyhnutelně vyvstává otázka, jak spojit materiály s tak rozdílnými fyzikálními vlastnostmi. Dalším neméně zajímavým tématem, které se probírá na stavebních fórech, je, zda je vůbec nutné připevňovat trámy k podlaze?

Připevnění trámů k betonové podlaze svépomocí. Zapínat či nezapínat?

Odpůrci upevnění namítají, že takový postup může zničit potěr, navíc v místě styku trámů a podkladu dochází k narušení zvukové izolace a vznikají tzv. zvukové mosty, a to se sousedům pod ním rozhodně nebude líbit. Zastánci tuhé fixace ale uvádějí příklady ze své praxe, kdy deformace dřevěných trámů znemožnila veškeré snahy o opravu podlahy.

jak to vlastně jde? Pokud jde o zničení potěru, nebude to fungovat vrtačkou vrtáním otvorů do betonu, pokud je potěr dostatečně pevný. Pevný základ je jedním z předpokladů, bez kterého nemohou začít s opravou podlahy. Starý potěr, pokud se již začal rozpadat, musí být odstraněn.

Pokud jde o porušení zvukové izolace, problém je kontroverzní. Ano, opravdu, tuhé konstrukce jsou schopné přenášet zvuk, ale je všechno tak špatné? V buňkách mezi trámy je umístěna vrstva izolace, která má zvukově izolační vlastnosti.

Pod nosníky trámů je umístěna podložka tlumící nárazy, která také zabraňuje šíření zvukových vln. Zvukový most vytvořený v místě upevnění přenáší vibrace do betonu a tento materiál je poměrně hutný a nevede zvuk tak dobře jako například dřevo. Sousedé níže proto pravděpodobně nepostřehnou rozdíl v hladině hluku před a po rekonstrukci.

Podlaha na trámech je konstrukce skládající se z mnoha prvků: trámy, upevňovací zařízení, drsná podlaha. Všechny tyto části, pohybující se vůči sobě navzájem, budou vydávat neustálé vrzání, což je mnohem horší a už nebude potěšit sousedy. Jedním ze způsobů, jak se vyhnout nepříjemnému vrzání, je pevné připevnění trámů k podlaze.

Dalším argumentem ve prospěch upevnění je fixace zpoždění. Stupeň vysušení dřeva nelze okem zkontrolovat, proto musíte důvěřovat prodejci. Nedostatečně suché trámy se mohou po nějaké době ohýbat a kroutit, což povede k posunům v povlaku, takže celé složité zařízení bude zkosené.

Kdo je stále ostražitý, může se rozhodnout pro tradiční plovoucí podlahu, tedy systém, kdy podlaha nemá pevné spojení s nosnými konstrukcemi. To zaručuje vynikající zvukovou izolaci, ale vyžaduje dobře vysušená polena, která rozhodně časem nevyblednou.

Tuhost plovoucí podlahy zajišťují nosníky bezpečně připevněné k sobě, tvořící mříž. V jeho buňkách je umístěna izolace a nahoře je připevněna hrubá podlaha, takže celá konstrukce je přitlačena k podlaze vlastní vahou. Pokud je vše provedeno správně, pak se taková podlaha nebude v průběhu času deformovat a bude trvat dlouho.

Nejčastěji jsou však nosníky stále připevněny k podlaze: existuje více pozitivních aspektů než možných nevýhod.

Pracovní řád

1. To hlavní, na čem bude úspěch renovace záviset, jsou kvalitní materiály. Na kulatinu je vhodné jehličnaté dřevo s vlhkostí nejvýše 18 %. Zakoupené trámy je potřeba přinést domů a nechat několik dní ležet v místnosti, aby si materiál zvykl na mikroklima místnosti. Ty trámy, které se v horku začaly ohýbat, by měly být vyřazeny. Mimochodem, všechny dřevěné prvky budoucí podlahy musí být ošetřeny antiseptikem, aby nezplesnivěly a nenapadl je hmyz. Bude také vyžadováno ošetření speciálními sloučeninami, které snižují hořlavost.
2. Musíte připravit podlahu: odstranit všechny nečistoty, vyhladit praskliny, srazit zjevné výčnělky. Je nutné aplikovat hydroizolaci, jelikož dřevo je nutné chránit před vlhkostí. K tomu se používají hydrofobní tmely, penetrační směsi, válcované materiály a dokonce i silná fólie.
3. Budete si muset udělat zásoby nástrojů, spojovacích prvků a podpěr pro zvednutí polen. Podklady musí být tuhé a nesmí se časem prohýbat, aby se zabránilo vzniku vůle v podpěrných bodech. Postačí tenká prkna a kousky překližky a v železářstvích si můžete koupit speciální plastové podložky.
4. Polena se pokládají kolmo na sluneční světlo dopadající oknem. Dřevo podléhá teplotní deformaci a při této instalaci se každá prodleva zahřeje rovnoměrně. V místnostech, kde je určitý směr pohybu, například chodba, se klády pokládají napříč. Díky tomu bude podlaha odolnější.
5. Rozteč nosníků závisí na tloušťce hrubého povlaku. Čím silnější a pevnější plechy, tím méně často lze polena pokládat. Obvykle je tato vzdálenost 40-50 cm V tomto případě jsou vnější tyče umístěny 2-3 cm od stěny a zbytek – v závislosti na šířce místnosti.
6. Když je celé opláštění sestaveno, je umístěno ve vodorovné rovině. Ideální možností je mít rovný podklad, někteří zvláště pilní řemeslníci dokonce používají tenký cementově-pískový potěr. Samozřejmě pokud to výškový rozdíl dovolí. Trámy jsou však dobré, protože umožňují vyrovnat i tu nejnedokonalejší podlahu, takže se obejdete bez potěru. V místech, kde je třeba zvednout paprsek, se pod něj položí substráty, dokud hladina neukáže přítomnost roviny.
7. Pod všechny podpěry je nutné vložit těsnění – kus střešního materiálu, linolea nebo pěnového polyetylénu. Bude fungovat jako tlumič nárazů a také poskytne dřevu dodatečnou hydroizolaci. Těsnění nesmí být v žádném případě z měkkého materiálu! Postupem času se pod zatížením prohne, což povede ke vzhledu vůle a v důsledku toho ke vrzání a jiným třecím zvukům konstrukčních prvků.

Nyní, když je systém trámů zcela připraven, zbývá je pouze připevnit k podlaze. Vlastní upevnění se provádí třemi způsoby: hmoždinky + samořezné šrouby, kotvicí upevnění a pozinkované rohy samořeznými šrouby. Který z nich si vybrat, je věcí rozpočtu a osobních preferencí vývojáře, protože každá metoda má své vlastní vlastnosti.

Video – Jak položit trámy

Upevnění nosníků samořeznými šrouby

Možná nejjednodušší a nejlevnější možnost, která vám umožní dosáhnout vynikajících výsledků. V trámech jsou vyvrtány průchozí otvory a přes ně jsou na základně vytvořeny symetrické. Vloží se tam plastová hmoždinka a zašroubuje se samořezný šroub. Krok – 40-80 cm v závislosti na situaci.

Délka šroubu závisí na tloušťce dřeva a měla by dovolit, aby se dostal 5-6 cm do základny. Mimochodem, někteří řemeslníci doporučují samořezné šrouby s krkem, tedy takové, ve kterých je závit nedosahovat do hlavy. To umožní lepší přitažení trámu k podlaze.

Upevnění pozdržovacích kotev

Kotvy zaručují spolehlivost a trvanlivost upevnění. Jejich hlavní výhodou je v tomto případě to, že trám nejen drží na místě, ale také jej přitahují k podlaze, čímž dodávají konstrukci další tuhost.

Kotva je v podstatě stejná hmoždinka, ale silnější. Jeho výhodou je odolnost proti roztržení, takže se používá při instalaci těžkých konstrukcí, které vytvářejí vysoké zatížení spojovacích prvků. U podlahy položené na trámech pravděpodobně nedojde k situacím, kdy se celá její složitá struktura zcela odtrhne od povrchu betonu, takže se můžete omezit na samořezné šrouby, ale použití kotev je velmi běžnou praxí.

Upevnění se provádí stejným způsobem jako v předchozím případě. Do nosníků se vyvrtají otvory, které se poté duplikují na betonový základ. Nosníky musí být navíc zahloubeny, aby se skryla hlava šroubu bez poškození dřeva.

Zpravidla v měřítku místnosti stačí 3-4 kotvy k zajištění jednoho nosníku. Aretační část kotvy se vloží do otvorů v podlaze a samotný svorník se do ní zašroubuje skrz nosník.

Délka kotevních šroubů může být velmi různá, od 45 do 200 mm. Musíte si koupit ty, které budou pohřbeny v základně, šití přes zpoždění, o 6 cm. Doporučený průměr je 10 mm.

Upevnění trámů s rohy

Pozinkované kovové úhelníky jsou další možností pro připevnění dřevěných trámů k betonové podlaze. K tomu je jedna strana rohu spojena s nosníkem zašroubováním samořezného šroubu do dřeva. Hloubka je 3-4 cm a doporučuje se to udělat pod úhlem pro zvýšení pevnosti.

Zbývající strana rohu by měla spočívat na podlaze. Upevňuje se na tuto základnu pomocí metod již popsaných výše: pomocí hmoždinek nebo kotev. Volitelně můžete použít ne rohy, ale profil ve tvaru U.

Připevnění nastavitelných nosníků

Nastavitelný systém stojí více, ale je jednodušší na použití a usnadní dosažení vodorovnosti. Zde se místo kotev používají plastové sloupky, zašroubované do dřeva a připevněné k podkladu hmoždinkami. Výšku lze nastavit otáčením speciálních šroubů, jejichž vyčnívající část se po dokončení seřízení odřízne.

Budete se tedy muset sami rozhodnout, zda polena připevníte k podlaze nebo ne. To by se rozhodně nemělo dělat v dřevěných domech, ale pokud jde o místnosti s betonovou základnou, upevnění neuškodí. Technologie je jednoduchá a přístupná všem; hlavní věcí v takové práci je vybrat si vysoce kvalitní materiály a přísně dodržovat všechna pravidla. Žádný z konstrukčních prvků se pak časem neuvolní a podlaha na trámech bude spolehlivá a odolná.

Video – Připevnění nosníků k betonové podlaze