Jak můžete množit kiwi?

Téměř všechny známé způsoby rozmnožování ovocných plodin jsou použitelné na kiwi s různým stupněm účinnosti. Aby se však předešlo neúspěchům a zklamáním, neměli bychom k množení kiwi přistupovat příliš zjednodušujícím způsobem.

Nejběžnější způsob množení kiwi je vegetativní, při kterém se zakořeňují lignifikované řízky odebrané z jednoletých větví při zimním řezu, nebo se zakořeňují zelené řízky připravené z vegetativních a reprodukčních výhonků při letním řezu rostlin.

Větev k řezání by měla mít průměr 5–10 mm, zdravá, s neporušenou kůrou. Řízky se sklízejí hlavně ráno. Řízky se 2 – 3 očky se řežou naostřeným prořezávačem, aby nedošlo k pomačkání tkáně, prasklinám nebo prasknutí kůry. Řez se provádí co nejhladší ve spodní části větve přímo pod pupenem pod úhlem 45°. Horní řez se vede nad horním pupenem o 0.8 – 1.0 cm kolmo k řezu. Řízky nařezané a roztříděné podle délky a průměru se vkládají spodním šikmým řezem do smaltované nebo keramické nádoby s rovným dnem, naplněné vodou o pokojové teplotě do výšky 4–5 cm. v nich jsou pokryty navlhčeným papírem nebo fólií a ponechány 18–24 hodin Z vody se řízky přemístí do podobné nádoby naplněné roztokem stimulantu pro tvorbu kořenů, kde se uchovávají 24 hodin, poté se řízky odstraní z roztoku stimulantu a zasazeny do předem připraveného hřebene. Z námi testovaných stimulátorů tvorby kořenů byly nejlepší výsledky získány při použití 0.001% roztoku kyseliny indolylmáselné a heteroauxinu. Horší výsledky dávaly práškové auxiny (růstové prášky).

Jako substrát pro zakořeňování řízků se používá rašelina s průměrným stupněm rozkladu a kyselou reakcí – pH 4.0 – 5.6. Prosévaná rašelina se aplikuje povrchově na hřebeny vysoké 25–30 cm, délka a šířka hřebene je libovolná, ale měla by být vhodná pro práci, např. 2 x 0.7 m. Jako pěstební konstrukci lze použít jakýkoli skleník. Při letních řízcích se pod střechu skleníku zatáhne clona z neprůhledné tkaniny. Použití clony chránící před světlem je nutné při zakořeňování řízků, aby se snížilo příliš vysoké sluneční záření a udržela se relativní vlhkost vzduchu 90 – 95 %. Stínící tkanina navíc zabraňuje kapkám kondenzátu, aby se dostaly k odřezkům. Pro zajištění potřebné vlhkosti a zabránění přehřívání rostlin musí být skleník vybaven zamlžovací jednotkou. Výsadba se provádí přísně svisle, aby se zabránilo stékání zavlažovací vlhkosti po řízcích. Hloubka zapuštění spodního konce řízku je 1.5 – 3 cm, šířka mezi řadami 15 – 20 cm, mezi řízky v řadě 5 – 7 cm (první hodnoty se používají pro zimní řízky, druhá – pro letní řízky). Vlhkost substrátu se před výsadbou nastaví na úroveň 80 % PV vydatnou zálivkou a poté se udržuje pouze 95–100 % vlhkost vzduchu. V létě je mlhotvorná instalace v provozu od 7 do 20 hodin po celou dobu zakořenění: v noci a za deštivého počasí je instalace vypnutá. Nejdůležitější podmínkou úspěšného zakořenění řízků je vytvoření optimálního teplotního režimu, ve kterém by teplota substrátu měla být o 3–5 °C vyšší než teplota vzduchu. Pokud jsou splněny výše uvedené požadavky, 10–12 dní po ošetření stimulantem se na řízcích vytvoří kalus a 20.–22. den se objeví kořenové vlásky.

Zakořeněné řízky pěstujeme v nádobách z černého agrofilmu a naplněných substrátem v objemu minimálně dva litry. Substrát se připravuje z čisté rašeliny a říčního písku, smíchaného v poměru 1:1, s přídavkem minerálních hnojiv na 100 kg substrátu – 1 g dusíku a fosforu, 1.5 g draslíku a 0.5 g hořčíku (v účinná látka). Před naplněním nádob substrátem se ve výšce 2 cm od základny perforují, aby byl zajištěn odvod přebytečné vlhkosti a přístup vzduchu ke kořenům rostliny. Po naplnění nádob substrátem se zakořeněné řízky přesadí, hloubka výsadby by neměla přesáhnout úroveň kořenového krčku. Nádoby s přesazenými zakořeněnými řízky se umístí blízko sebe na rovnou plochu, po 10 až 12 kusech. na šířku a libovolnou délku. 6–7 dní po výsadbě by se závlahový režim neměl měnit, následně se počet závlahových pulzů snižuje a v průběhu měsíce se jejich počet postupně zvyšuje na 3–4krát denně. V následujících měsících se počet zalévání snižuje na 3–4krát týdně. Po 7 – 10 dnech od okamžiku přesazení zakořeněných řízků do nádob se provádí postupné snižování vlhkosti vzduchu ve skleníku zvýšením větrání místnosti. To by mělo být doprovázeno postupným, během 3–4 týdnů, zvyšováním osvětlení pohybem opalovacích krémů. V říjnu téhož roku mají sazenice dobře vyvinutý kořenový systém a jsou téměř připraveny k přesazení na trvalé místo. Ve vlhkém subtropickém pásmu jsou pro výsadbu vhodné jednoleté sazenice. V severních oblastech Krasnodarského území a Dagestánu je vhodnější zasadit sazenice staré 1.5 – 2 roky.

Zakořeňování zelených a pololignifikovaných řízků se provádí shodně s popsanou technologií zakořeňování lignifikovaných řízků. Na rozdíl od popsané techniky se pololignifikované a zelené řízky sklízejí při letním řezu. Na řízcích je ponechán jeden horní list, který se nůžkami nařeže do 1/3 plochy listové čepele, zbývající listy se odlomí. Při pokládání střepů na hřeben by měl být levý list orientován ve směru rozteče řádků, aby nedocházelo ke kontaktu mezi listy. Po celou dobu zakořeňování a následného pěstování v nádobách se 2-3krát provádí preventivní postřik rostliny 1% směsí Bordeaux. Výnos zakořeněných řízků při pěstování popsaným způsobem je 80–95 %.

Kromě řízků jsou možné i jiné způsoby vegetativního množení. Používá se metoda zakořenění kořenových segmentů. Do substrátu se ukládají kořenové části o tloušťce 1–1.5 cm a délce 25–30 cm, půda musí být zahřátá na 24 °C. Na kořeni vyrážejí výhonky ze spících pupenů, které, když dosáhnou výšky 15 cm, jsou odříznuty spolu s kouskem kořene a přesazeny do nádoby na pěstování. Péče o rostliny je podobná té, která je popsána výše.

Ze známých způsobů rozmnožování si pozornost zaslouží pučení a roubování. Mnoho amatérských zahradníků projevuje zvláštní zájem o tyto metody kvůli omezené ploše jejich pozemků a touze rozšířit škálu pěstovaných plodin. Roubování patří mezi poměrně složité způsoby množení, vyžadující určité dovednosti, využívané zejména při obměně odrůd nebo při obnově rostlin poškozených mechanicky nebo mrazem. V druhém případě se rostlina seřízne na úroveň neporušeného dřeva mírně nad kořenovým krčkem a naroubuje se „rozštěp“ nebo „za kůru“. Tato práce se provádí na jaře, než se probudí oči, za použití jednoletých větví jako potomků pro roubování.

Nejběžnější metodou rozmnožování používanou v zemích produkujících kiwi je pučení, které vytváří trvanlivější a produktivnější rostliny díky použití podnoží odolných vůči chorobám a škůdcům. Nejběžnější podnoží na celém světě je sazenice Bruno. Semena se extrahují ze zdravých, zralých plodů této odrůdy, omyjí se, aby se odstranila zbytková dužina, usuší se ve stínu a smíchají se s jemným, dobře vypraným říčním pískem v poměru 3:1 (3 díly písku, 1 díl semínek). . Semena s pískem zabalená v igelitovém sáčku dáme na 2 týdny do lednice, kde je zajištěna stálá teplota +3. +4 °C. Poté se semena vyjmou z chladničky a umístí do vyhřívací skříně, po tepelném ošetření při teplotě +21 °C po dobu 16 hodin se semena uchovávají při teplotě +10 °C po dobu 18 hodin. semena se vysévají do boxů naplněných rašelinopískovou směsí, předem dezinfikují nebo tepelně upravují. Výsev se provádí do řádků hlubokých 0.3 – 0.5 cm se vzdáleností mezi semeny 3 – 4 cm, mezi řádky do 10 cm.Do vyklíčení semen udržujte vlhkost 75 – 80% PV a teplotu substrátu +18 . + 20 °C. Po několika dnech semena vyklíčí, ve fázi 3-4 listů se sazenice přesadí do černých agrofilmových sáčků a umístí do pěstebního skleníku s řízeným mikroklimatem. V srpnu až září jsou sazenice připraveny k pučení. Lepších výsledků však lze dosáhnout při roubování řízkováním na jaře, před rašením oček na jednoletých větvích. Řízky se sklízejí během zimního řezu v období vegetačního klidu rostlin. Za tímto účelem se jednoleté větve nařežou, svážou do svazků a zakopou na dobře odvodněném místě, půda kolem je dobře zhutněná. V tomto stavu budou výmladkové řízky ve svém vývoji zaostávat za podnoží.

Na jaře, když začne tok mízy, začnou připravovat podnož, obvykle se to dělá těsně před otevřením pupenů. Podnož je tvořena do jednoho kmene, bez bočních větví. Řízky porostu připravené v zimě se vykopávají ze země. Vybírejte střepy vhodné velikosti s průměrem základny odpovídajícím průměru vrcholu podnože. U vroubku a podnože je vhodné mít tloušťku alespoň 10 mm. Ostrým nožem nebo zahradnickými nůžkami se podnož seřízne 15–20 cm nad kořenovým krčkem, poté se provede šikmý řez o délce 4 cm Horní řez na vroubku se provede ostrým nožem přímo nad pupenem (tento by měl být 4.–5. pupen od základny řízku). Poté se provede šikmý řez výmladky o velikosti 4 cm ve stejném úhlu jako podnož; Řez končí těsně pod pupenem. Oddíly podnože a potomka se spojí. Tuto metodu roubování nazývám kopulace. Pro větší pevnost spojení se na podnoži a výmladku dělají jazýčky: na řezu podnože – pod 1/3 od jejího horního konce – se provede podélný mělký řez o délce 1 – 1.5 cm Stejný řez se provede na vroubek, ustupující 1/3 od spodního konce šikmého řezu, řezy na vroubku a podnoži by měly být provedeny pod stejným úhlem. Takto připravená podnož a výmladka se spojí tak, aby jazyk jednoho šel za jazyk druhého a je nutné zajistit, aby byly vrstvy kambie srovnané. Křižovatka je pevně ovinuta polyetylenovou páskou, řezaný vrchol porostu je potažen zahradní smolou. Tato možnost se nazývá zlepšená kopulace. Poté, co se na povrchu řezů vytvoří kalus (toto je známka fúze tkání), je obvaz odstraněn. Všechny výhony vytvořené na podnoži po roubování se vyříznou a počet výhonů, který odpovídá zvolenému schématu tvorby rostlin, se ponechá na porostu.

Nejjednodušší metodou roubování je dělené roubování. Stejně jako u předchozího způsobu se střepy roubů připraví a uskladní až do jara. Podnož se seřízne v úrovni kořenového krčku, uprostřed tohoto řezu se provede svislý řez, případně rozštípnutí, do hloubky 3 cm, poté se vybere střep vroubku o délce cca 15 cm, odpovídající průměru podnože , s dobře vyvinutými zdravými pupeny. V horní části střepu nad ledvinou je proveden šikmý řez, ve spodní části vodorovný řez. Ze spodního konce řízku se vytvoří klín dlouhý asi 4 cm Řez musí začínat pod pupenem. Vroubek se vkládá s určitým úsilím do rozštěpu na podnoži, přičemž část odřezku vroubku zůstává venku. V tomto místě dochází k tvorbě kalusů, které jsou na styku podnože a výmladku převázány polyetylenovou páskou. Oblast horního řezu je potažena zahradním lakem pro snížení odpařování. Po vytvoření kalusu se plastový obal odstraní a rostlina může být vysazena na trvalé místo.

K rozmnožování kiwi můžete použít i tradiční metodu – pučení se štítem v řezu ve tvaru T. Za tímto účelem se ve spodní části podnože ve výšce do 30 cm odstraní všechny listy a boční výhony. V kortexu je veden řez ve tvaru T. Zároveň se vyberou rostliny požadované odrůdy, ze kterých se odebírají řízky z běžného ročního porostu s dobře vyvinutými pupeny. Listy se stříhají zahradnickými nůžkami tak, aby zůstala asi polovina řapíku. Pupeny se odebírají ze střední části výhonu, kde již dozrály; ve spodní části mohou být v klidovém stádiu, v horní části ještě dostatečně nevyzrály. Ve stonku je veden mělký řez (6 – 7 mm pod pupenem), který končí nad stonkem malým ocáskem. Hloubka řezu by měla být taková, aby nedošlo k poškození ledviny. Odříznuté scutellum se vezme za zbývající řapík a opatrně se vloží do řezu ve tvaru T. Špička štítu, vyčnívající ven nad pupenem, je odříznuta a místo pučení je převázáno proužkem plastové fólie. Zhruba po měsíci vroubek splyne s podnoží a filmový pásek lze odstranit. Při zimním řezu se vyřízne podnož nad naroubovaným pupenem. Na jaře naroubovaný pupen vyklíčí a následně se vytvoří jeho výhon podle obecně uznávané metody.

Nejjednodušší metodou pučení je tupo, protože jej lze provádět kdykoli na jaře a v létě, kdy teplota vzduchu neklesne pod +10 °C. Za tímto účelem se vybere podnožová rostlina, na které se odstraní všechny listy a výhonky 30–40 cm pod místem rašení. Z porostu se odřízne několik výhonků běžného roku, na kterých jsou již vytvořené pupeny, odřízne se vrchol výhonku a všechny listy. Na kmeni podnože shora dolů pod úhlem 45° se provede řez dlouhý 6–7 mm, druhý řez začíná 3 mm nad prvním a vede jej dolů a dovnitř, dokud se neprotne s prvním. Na řízku vybraném podle velikosti se provede přesně stejná operace, ale uprostřed štítu by měl být pupen. Štít s pupenem se umístí na místo řezu na podnož a pečlivě se omotá plastovou páskou, aby se zabránilo vysychání. Zhruba po měsíci štít splyne s podnoží a lze odstranit vázací pásku. Na jaře se stejně jako v předchozím případě opatrně odřízne část podnožového výhonu nad naroubovaným očkem. Při časném rašení v subtropických podmínkách je možné získat klíčení pupenů ve stejné sezóně.

Je třeba pamatovat na to, že nejlepší je přeroubovat dospělé rostliny na jaře před vyrašením poupat pomocí jednoletých větví pro tyto účely.

Známá je také metoda množení kiwi tkáňovou kulturou, podrobně vyvinutá a testovaná Všeruským institutem květinářství a subtropických plodin.

Sekce webu

Hlavní
Vlastnosti růstu a plodu
Reprodukce
Charakteristika odrůd
Záložka Plantáž
péče o výsadbu
- Pěstování půdy
- tvorba rostlin
- Řezání
- Výběr do čeho zasadit
- Půdní směs
- Výsadba, přesazování kiwi
- Požadavek na světlo
- zalévání
- Opeření
- Bakteriální rakovina
- Pozdní plísňová hniloba kořenů
- Šedá hniloba
- Bílá hniloba
- Салаты
- Hlavní jídla
- dezerty
Kiwi je poměrně nenáročná rostlina. Jiným způsobem se nazývá „čínské hrozny“. Byl přivezen z Číny, ale snadno si zvykl na nové klimatické podmínky. Ze semen plodů snadno získáte plodonosnou révu.

Doporučuje se pěstovat více sazenic, protože k produkci ovoce vyžaduje samčí i samičí révu. Rod rostliny je možné určit až po začátku kvetení, a to až po 5-6 letech.

Příprava semen pro pěstování

Chcete-li sklízet semena, vezměte dobře vyzrálé ovoce a rozkrojte ho na polovinu. Pak:

• dužnina ovoce se hněte vidličkou;
• vyberte semínka a zavažte je se zbylou dužinou do gázy, několikrát opláchněte vodou;
• semena se položí na ubrousek a suší se při pokojové teplotě.

Produkty z tohoto článku

Sušená semena musí nejprve naklíčit. Za tímto účelem se položí na talířek na bavlněnou podložku navlhčenou horkou vodou. Nemusíte nalévat velké množství vody, stačí ji pravidelně přidávat, aby se disky navlhčily. Talíř je pokryt filmem a umístěn v teplé místnosti. V noci to otevřou a ráno zase zabalí. Asi po 1-2 týdnech se objeví první výhonky. Rostlina je připravena k výsadbě.

Výsadba a další péče o rostlinu

Kiwi vyžaduje mírně kyselou půdu. Můžete si to připravit sami – vezměte humus, písek, listovou a trávníkovou půdu, rašelinu ve stejném množství. Nebo si v obchodě kupte zeminu pro kvetoucí révu.

Pozornost! Připravená domácí půda by měla být tepelně ošetřena vroucí vodou nebo v troubě.

Půda se nalije do nádoby nebo malých šálků, semena se položí, lehce posypou zeminou, navlhčí, přikryjí sklem nebo zabalí do filmu. Můžete použít speciální mini-skleníky, koupit je v obchodě. Poslouží i dortové krabice.

Nádoba je umístěna na teplém místě s dobrým osvětlením. Nahromaděný kondenzát se neustále setřásá a sleduje se vlhkost půdy.

Po 4-6 dnech se objeví první klíčky.

Nejprodávanější v obchodě

Péče po naklíčení

Nádoba se otevírá častěji. Postupně si rostliny zvykají na okolní podmínky. Poté je kryt zcela odstraněn. Další péče je následující:

Pro zavlažování použijte usazenou vodu pokojové teploty. Voda v miskách by neměla stagnovat.

Chraňte před přímým slunečním zářením. V případě potřeby se přesuňte na jiné místo.

Hnojení se provádí 7 dní po vzejití sazenic komplexními minerálními hnojivy.

Když rostliny kiwi dosáhnou výšky 8-10 cm, jsou sbírány do samostatných nádob. Sníží se obsah rašeliny v půdě. Každá rostlina potřebuje samostatný květináč.

Tipy pro péči o kiwi

Květináče s rostlinami jsou umístěny na jižních oknech. Nejlepším místem pro umístění révy je izolovaná lodžie nebo veranda. Rostlina potřebuje oporu, podél které se v budoucnu začne proplétat. Kiwi roste jako hrozny.

Obecné požadavky na péči:

Na zálivku je dobré použít kropící zařízení, dbát na to, aby půda nevysychala.

Krmení organickými sloučeninami je nutné – jednou ročně, v létě – minerály jednou za 1-7 dní.

Rostlina potřebuje dlouhé denní světlo. Toho je dosaženo pomocí zářivek.

Pro stimulaci růstu postranních větví se vrchol révy pravidelně připojuje.

Pokud se kiwi nachází na verandě, měli byste se v zimě postarat o izolaci. Svázané výhonky se odstraní a zabalí.

Pokud je to možné, kiwi je odděleno od ostatních pokojových rostlin, aby bylo chráněno před škůdci. Kočky milují rostliny. Mohou poškodit centrální kmen révy.

Pro včasné zjištění houbových a jiných chorob je nutné častěji kontrolovat listy a větvičky.

Pro získání plodů se rostlina opyluje. Samčí květy se sbírají v květenstvích. Jsou menší velikosti a mají více tyčinek. Samičí květy jsou uspořádány jeden po druhém, přičemž uprostřed je viditelný vaječník.

Začátečníci jsou zastrašeni skutečností, že pěstování kiwi ze semen je pracný proces. neboj se. Čas plyne rychle. V důsledku toho se v domě objeví nová exotická rostlina se skutečnými plody.